Культурное наследие народа
Саранчанка в национальном мордовском костюме улыбается на фото почти вековой давности
Снимок сделан во время экспедиции в Мордовию в 30-х годах прошлого столетия. Хранится он в Фонде Государственного исторического музея. Национальный костюм рассказывает историю через орнаменты, крой и украшения. Каждая деталь несёт смысл и передаёт культурное наследие народа.
Фотография саранчанки в мордовском костюме 1930-х годов из фондов Государственного исторического музея запечатлела не просто праздничный наряд, а сложную знаковую систему, в которой каждая нить и каждый элемент кроя веками выполняли роль оберега, паспорта и летописи рода. Мордовский женский костюм - один из самых архаичных и многослойных в Восточной Европе.
Фундаментом костюма является рубаха (панар) туникообразного кроя. Она шилась из одного или двух широких полотнищ отбеленного льняного или конопляного холста, перегнутых посередине. Характерная черта кроя - отсутствие плечевых швов, что делало силуэт прямым и монументальным. Рукава были длинными и узкими, доходя до запястий. Ворот был небольшим, округлым, с вертикальным разрезом на груди, который скреплялся застежкой. Панар доходил до щиколоток, а его подол и боковые разрезы не стесняли шага. Поверх рубахи надевалась распашная одежда: руця (у эрзи) или мушказ (у мокши), а также передник (запон).
Вышивка - главный язык мордовского костюма. В 1930-е годы, как и столетия назад, она выполнялась шерстяными нитями домашнего прядения. Доминировали три цвета, имевшие сакральное значение:
Красный - цвет жизни, крови, солнца, плодородия и огня. Он считался главным оберегом.
Черный - символ земли-кормилицы, мудрости и связи с предками.
Белый - цвет чистоты, льняного холста и начала.
Орнамент строился на строгой геометрии. Центральным элементом всегда был ромб - древний символ засеянного поля, женского начала и плодовитости. От него отходили лучи, крюки или «гребенки». Другие частые мотивы: «змеиная головка» (символ воды и мудрости), «куриные лапки» (связь с домашним очагом), «еловые ветки» (древо жизни). Вышивка располагалась в местах, где тело соприкасается с внешним миром - по вороту, на краях рукавов, на подоле и вдоль центрального шва. Это были магические границы, защищавшие человека от злых духов.
На фотографии, скорее всего, виден сложный комплекс нагрудников. Главное украшение - сюлгам (или сюлгамо). Это не просто застежка для ворота, а крупная декоративная брошь, часто парная, богато украшенная бисером, медными цепочками и монетами. К сюлгамам крепились тяжелые шерстяные кисти, перевитые бисером, и ряды бус. Мордовские женщины носили бусы в несколько ярусов, часто добавляя к ним серебряные или медные монеты. При ходьбе украшения издавали мелодичный звон: про мордовку говорили, что ее сначала слышно, а потом уже видно.
Один из самых узнаваемых элементов - пулай (или пулакш). Это пояс-подвязка, который носился на бедрах, часто поверх нескольких нижних юбок. Основа пулая - плотный кусок кожи или холста, на который нашивались ряды бисера, бус, медных бляшек, раковин каури и шерстяных кистей. Сзади к пулаю крепились длинные, тяжелые кисти из бисера и шерсти, спускавшиеся до колен или ниже. Пулай выполнял функцию оберега детородных органов, а его вес и звон отпугивали нечистую силу. По сложности и богатству пулая можно было судить о достатке семьи и мастерстве женщины.
Головной убор строго регламентировался возрастом и семейным положением. На девушке в 1930-е годы, вероятно, надета панго - твердый головной убор замужней женщины в форме цилиндра, конуса или полуцилиндра, обтянутый красным сукном и богато расшитый. Он полностью скрывал волосы, так как после замужества они считались сакральной тайной, их нельзя было показывать посторонним. Поверх панго или девичьей налобной повязки (инжеверь) повязывался сложный тюрбан из нескольких платков. Концы платков, богато украшенные бахромой, спускались на спину.
На ногах женщины - плетеные из липового лыка лапти (карьхть), надетые на белые шерстяные онучи (обмотки), которые плотно обхватывали голень, делая походку тяжелой и устойчивой. Праздничной обувью служили кожаные сапоги со сборками на голенище.
Костюм, который носила эта женщина почти сто лет назад, вобрал в себя три культурных пласта: древний финно-угорский (крой и ромбические орнаменты), тюркский (чересплечные украшения, штаны-покст у мокшанок) и славянский (влияние кроя передников и техник вышивки крестом).
Фото: фотография из экспедиции 1930-х годов зафиксировала элементы костюма в момент его наивысшего расцвета, за которым вскоре последовало упрощение быта и уход многих традиций в музейные фонды