Пора подводить итоги
Во второй половине октября можно завершать садово-огородные работы
УБОРКА ПОЗДНИХ ОВОЩЕЙ
Когда только-только начинают желтеть и отмирать листья, накануне сильных заморозков, принято выкапывать корни любимой в народе острой пряности - хрена. Поскольку он глубоко уходит в почву и очень ломкий, выкапывают его из глубины до 40 см.
Мелкие корни используют для посадки, размножения, а крупные, толстые (диаметром 1,5-2 см) - для переработки, измельчая на терке.
Корни хрена долго сохраняются, если их хранить в немного влажном мхе-сфагнуме или песке. Но не в речном, а в суглинистом, карьерном.
Не все знают, что народная медицина издавна рекомендует хрен для профилактики и лечения желудочно-кишечных и простудных заболеваний, гриппа. Он способствует нормализации пищеварения, давления. Хорош для обеззараживания горла и полости рта, при зубной боли, ангине, физическом и умственном переутомлении. Хрен превосходит большинство овощных и плодовых культур.
Краткосрочные заморозки до -4 на качестве капусты отрицательно не сказываются. Но вот при дальнейшем понижении температуры и промедлении с уборкой возможна потеря урожая из-за растрескивания кочанов и распространения заболеваний, которые активизируются именно в конце сезона, особенно в период обильных дождей после продолжительной засухи, как нынче и случилось.
Впрочем, имеется исключение из правила: сорта, предназначенные для квашения, переносят даже существенные заморозки до -8° без ухудшения пищевых и целебных достоинств. Но при одном условии: после таких заморозков растения оставляют «на корнях» (т. е. не срубают) 5-6 дней, в течение которых происходит самовосстановление растений при последующей оттепели.
Срезают кочаны в сухую погоду, обязательно с двумя-тремя наружными, прилегающими листьями вокруг кочанов, не допуская малейшего повреждения. Подмораживание уже срубленных отрицательно сказывается на способности кочанов храниться, поэтому не оставляйте их на огороде в ночное время без надежного укрытия.
Для продолжительного хранения капусту размещают в подвале на решетчатых стеллажах в один-два слоя при температуре от 0 до 1 градуса. Допустимо понижение до минус полутора, но не ниже.
ПОСАДКА ЧЕСНОКА
Погодные условия прошедшего сезона оказались вполне благоприятными для отличного урожая озимого чеснока почти во всех регионах страны. Однако крупные головки чеснока получили далеко не все. Как же избежать неудач со столь востребованной овощной культурой?
Сейчас важно не пропустить оптимальный срок посадки. В любом случае важно рассчитать, чтобы чесночные зубки успели образовать мощные корни и хорошо укоренились до устойчивых ноябрьских холодов и ощутимого подмерзания верхнего слоя почвы. Такой период составляет около месяца при теплой погоде, около полутора - при холодной.
Грядка для чеснока должна быть защищена от ветра, хорошо освещена солнцем и обязательно должна отличаться высоким плодородием почвы, причем готовят ее заранее и не торопясь: как минимум, за неделю до посадки. Лучшие предшественники - огурцы, томаты, капуста, бобовые.
Почву для чеснока перекапывают на всю глубину лопаты с тщательной выборкой корней многолетних сорняков (прежде всего сныти, пырея, осота), щедро заправляя древесной золой (один стакан) и компостом (5-8 кг на каждый кв. метр). При отсутствии последнего используют питательные гранулы специального удобрения. Кроме того, обязательно вносят комплексные минеральные удобрения, поскольку крупные головки чеснока удаются только на плодородной, хорошо удобренной почве.
На урожайность чеснока влияет размер, вес, качество посадочной луковицы. Категорически не рекомендую использовать мелкие, как и завезенные из южных краев.
Разделение луковиц-головок на зубки проводят лишь непосредственно накануне дня посадки. Отборные зубки обеззараживают от возбудителей заболеваний, выдерживая полчаса в крепком 1%-ном растворе марганцовки (густого темно-фиолетового, почти черного цвета). Дополнительно их замачивают в растворе биологически активных веществ: в течение суток в слабом растворе гумата калия светло-коричневого цвета или в неразбавленном свежем соке из листочков алоэ (домашнего).
Такой сок нетрудно получить с помощью обычной механической чесноковыжималки. Замачивание в гумате или соке из столетника не заменяет обеззараживание, но ускоряет хорошее корнеобразование, повышая зимостойкость и потенциальную урожайность чеснока. Кстати, тому же способствует и заглубленная посадка - до 10-12 см. Замечено: у мелкопосаженных зубков (на глубину 4-5 см) зимостойкость, как правило, ниже!
Немаловажное значение имеет и оптимальная схема посадки. Максимальный эффект получают при распределении зубков в ряду через каждые 8-10 см (не гуще и не реже). Наилучшее же расстояние между рядами - 20-25 см.
Традиционно многие огородники чеснок выращивают не только на отдельной грядке, но и на участке с садовой земляникой, между ее широко расположенными рядами, что отпугивает земляничного долгоносика. Такой прием помогает получать дополнительный урожай обоих культур.
Сразу после посадки при сухой погоде, без дождей, чесночную грядку умеренно поливают (чеснок влаголюбив, хотя не выносит переувлажнения), а вот на случай предстоящей холодной зимы еще и мульчируют, прикрывая поверхность почвы синтетическим нетканым материалом, перегноем, торфом, листвой, измельченными хвойными ветками. Весной все это удаляют.
А вот каким образом сохранить чеснок для еды до самой весны, когда уже к новогодним праздникам он нередко высыхает и портится? По мнению специалистов, лучше всего он сохраняется при небольшой отрицательной температуре, минус один-три градуса, и влажности воздуха 50-70%.
ХЛОПОТЫ В САДУ
В середине октября стволы и основания взрослых плодовых деревьев очищают обратной стороной лезвия ножа от отслоившейся отмершей коры, собирая ее на подстилку, пленку. Затем кору сразу же сжигают, поскольку обычно в таких очистках есть личинки и яйца вредителей.
Чтобы уничтожить грибные болезни, оставшуюся на яблонях и опавшую листву опрыскивают крепким 5%-ным раствором карбамида (500 г на ведро). А землю непосредственно под деревьями и ягодными кустарниками перекатывают с оборотом пласта, чтобы уничтожить впадающих в зимнюю спячку вредных насекомых. При перекопке в приствольные круги вносят удобрения.
До устойчивых заморозков для предохранения от зимне-весенних солнечных ожогов стволы и скелетные ветви яблонь, груш, слив и вишен обрабатывают специальной влагостойкой побелкой, что помогает избавиться и от насекомых, устроившихся в мелких щелях на зимовку.
В это время завершают посадку саженцев плодовых деревьев и ягодников, пересаживают взрослые деревья.
ОБ УХОДЕ ЗА ЦВЕТАМИ
На всех многолетниках обрезают стебли с отмирающей листвой. После этого почву вокруг них рыхлят, подсыпая компост и минеральное удобрение.
Георгины выкапывают после заморозков, которые повреждают их надземную «шевелюру». Корнеклубни подсушивают не менее двух-трех недель в прохладном помещении с температурой 5-10° при уличной влажности воздуха (например, в сарае или гараже), но ни в коем случае не в домашних условиях, где для них слишком жарко и сухо. До весны хранят при слабой положительной температуре (не выше 10°) и повышенной влажности воздуха - 60-80% в ведре с мхом-сфагнумом, торфом или опилками.
Фото: позднеспелую капусту для длительного хранения постарайтесь убрать до устойчивого похолодания
Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист