Март: в окно повеяло весной

Чтобы вырастить хороший урожай, нужно прислушаться к специалисту

Первый весенний месяц - жаркое время для огородника и садовода. Поначалу основные хлопоты связаны с посевом и выращиванием рассады овощных и цветочных культур, а во второй половине месяца уже пора начинать обрезку ягодных кустарников и плодовых деревьев.

В марте нельзя не торопиться. Уже с первых дней месяца для выращивания рассады заранее готовят семена, емкости (стаканчики и горшочки с дренажными отверстиями) и питательную почвенную смесь. Любую землю за несколько дней до посева хорошенько промораживают на улице, приносят в дом и хотя бы на три дня оставляют рядом с отопительной батареей, чтобы прогрелась. Затем желательно просеять или просто удалить оттуда неперепревшие ветки и посторонние предметы. Если в почве мало перегноя, в ведро с землёй добавляют несколько (5-7 штук) размельченных гранул специальной органики из переработанного птичьего навоза и одну чайную ложку комплексного минерального удобрения. Потом эту смесь почвы с удобрениями обильно поливают и на следующий день используют для наполнения горшочков, почти доверху.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН

Она включает обеззараживание, замачивание в воде или в растворах микроэлементов, биологически активных веществ, а также закаливание семян.

Обеззараживание. Семена не нуждаются в такой процедуре лишь в двух случаях: если на пакетике указано, что сами фирмы-производители уже провели предпродажную термообработку, либо семена дражированные. Прочие, и в первую очередь доморощенные, следует обеззараживать, поскольку 70% возбудителей заболеваний передаются именно с семенами. На их поверхности больше года не теряют своей активности грибные споры и другие микроорганизмы, замедляющие прорастания семян, рост и развитие растений.

Простейший и наиболее распространенный способ протравливания - в 2%-ном растворе марганцовки (не розового, а густого, почти черного цвета). Учтите, что менее концентрированный раствор (например, темно-розовый) бесполезен. Время обеззараживания в таком крепком растворе - 20 минут. И обязательно с последующим промыванием проточной прохладной водой, иначе понизится всхожесть.

Замачивание в течение суток-полутора заметно ускоряет прорастание и появление всходов. Требуется либо для медленно прорастающих (всех видов лука: многолетних, порея, репчатого; перца), либо при запоздалых посевах. В первые же часы набухания при активном впитывании воды начинает пробуждаться «спящий» внутри росток. Чем вода чище, чем она ближе к природной и чем меньше в ней солей, тем активней рост. Поэтому полезней использовать не водопроводную, а ключевую или снеговую воду, полученную после растапливания чистого снега, льда (хотя бы из морозильной камеры холодильника).

Семена замачивают после обеззараживания. Вода их должна полностью закрывать. Если она приобретает бурый оттенок, то ее заменяют на свежую. Время замачивания для большинства семян томатов, перца, баклажанов, капусты - 18-24 ч; сельдерея и луков - 36; гороха, фасоли - 5-7.

Замачивание в растворе микроэлементов. Есть мнение, что если при замачивании вместо воды использовать слабый раствор микроэлементов (магний, бор), то это тем более улучшит развитие рассады и впоследствии повысит урожайность, особенно на подзолистых и торфяных почвах.

Обработка биологически активными веществами. С давних пор для обработки семян томатов, перца, баклажанов, огурцов и сельдерея используют такие природные вещества стимулирующего действия, как гуматы калия и натрия. Опять-таки, в очень слабой концентрации (не темнее спитого чая или светлого пива), что не только стимулирует стартовое развитие мощных корешков у семян, но и повышает устойчивость к болезням, снижает чувствительность к неблагоприятным условиям.

Аналогичное народное средство - неразбавленный сок домашнего горшечного растения - столетника (алое). Его выжимают из двух-трех самых нижних старых листочков после недельного хранения в холодильнике. Используют сок в неразбавленном, густом виде, помещая в него семена на сутки. Потом их не отмывают, а сразу же высевают.

Закаливание. Для существенного повышения устойчивости рассады к холоду и к контрастным дневным и ночным температурам семена теплолюбивых пасленовых и тыквенных культур (в основном, томата, перца, баклажана, огурца) сразу после суточного замачивания в воде в течение 10 суток подвергают закаливанию контрастными положительными и отрицательными температурами. Днем, примерно 12 часов, выдерживают в теплой комнате (при 20°), а ночью, столько же времени, - под морозилкой холодильника или на улице, в сарае, под толстым слоем снега, где держится слабоминусовая (ниже 0°) температура. Ускоренный способ закаливания - промораживание 3-5 суток при -3-0° в ведре со снегом на балконе, веранде, когда растаявший снег периодически заменяют на свежий.

СРОКИ ПОСЕВА НА РАССАДУ

Если не успели управиться в феврале, то с учетом длительного довсходового периода и последующего медленного развития сеянцев уже в самые первые мартовские дни спешат посеять сельдерей (корневой и черешковый), перец, баклажаны, разные виды луков - многолетние (батун, шнитт, слизун) и однолетние - репчатый, порей.

1-8 марта высевают помидоры для теплицы, раннюю и позднюю белокочанную капусту; 10-15 - брокколи, кольраби; 20-25 - цветную, краснокочанную, савойскую.

В течение марта высевают на рассаду семена таких цветов, как астра, бархатцы прямостоячие, львиный зев, левкой, лаватера, лобелия, табак душистый, сальвия, цинния, а в конце месяца - особенно популярную в наше время петунию.

Разумеется, с выращиванием качественной рассады связано немало хлопот. Хотя поначалу их минимум: набухшие и сухие семена высеивают в общие ящички или индивидуальные горшочки с хорошо просеянной влажной почвенной смесью. Для дружного прорастания накрывают пакетом и размещают в самом теплом месте дома. Как только над поверхностью почвы появится первый росток, горшочки и ящички выставляют на светлое окошко. Пакеты снимают тогда, когда появится половина ростков.

Напомню, полноценное развитие рассады обеспечивают три основных фактора: яркое продолжительное освещение, оптимальная температура (высокая - в солнечные дни, умеренная - в пасмурные, пониженная - ночами) и повышенная влажность воздуха в 60-80% (в домашних условиях она не превышает 20-30%). И зачастую мы не осознаем, сколь неблагоприятны для любой рассады реальные условия на нашем окошке, которые ставят их буквально на грань выживания. Безошибочный признак этого - аномальное вытягивание оснований сеянцев под семядольными листочками.

В первую очередь всходам требуется предельно мощный свет, поэтому еще перед выращиванием рассады желательно не только тщательно отмыть загрязненные оконные стекла, но и организовать продолжительное электродосвечивание с помощью нескольких светодиодных или люминесцентных ламп.

Повышенную температуру создают отопительные батареи под окошком. Их желательно отгородить каким-либо образом, чтобы горячий воздух уходил в глубь комнаты, что одновременно способствует и повышению влажности воздуха. Впрочем, для этого на пол еще ставят широкий таз с водой.

ЛУКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ

Из шестисот видов разнообразных луков на российских огородах до недавнего времени выращивали только репчатый. Но в последние годы огородники заинтересовались несколькими другими - более вкусными и целебными, которые делают нашу повседневную пищу разнообразней и питательней. Например, лук порей, шнитт, батун, слизун и прочие. Удобны они тем, что это многолетние корневищные растения достаточно зимостойкие, отрастают ранней весной, не теряя жизнестойкости до 5 лет.

А размножать их лучше посевом на рассаду ранней весной, тогда первый урожай собирают уже в текущем сезоне, причем вкусная сочная зелень содержит почти вдвое больше витаминов и минералов, чем листья репчатого лука.

Однако малоопытные любители нередко сталкиваются с проблемами выращивания рассады уже с первого шага. По сравнению с другими овощными культурами семена лука быстрее теряют всхожесть - уже за 1-2 года, да и самые свежие в лучшем случае всходят медленно - через 10-15 суток, да и не дружно. Ускоряет же появление всходов вышеописанное 36-часовое (не меньше и не больше!) замачивание семян в теплой снеговой воде, которую дважды или трижды заменяют свежей.

Высевают лук в небольшой ящичек или плоские коробки с рыхлой питательной влажной почвой, заделывая семена на глубину 1 см. Поверхность почвы уплотняют. Кстати, постоянная влажность земли - другое обязательное условие всходов, поэтому емкости с посевами прикрывают прозрачной пленкой, а после появления единичных сеянцев выставляют на хорошо освещенное окошко. И лучше - не в комнате, а на застекленном утепленном балконе, тем более, что высокая температура луковой рассаде не требуется: ночами достаточно +10°, а днем +16...18 градусов.

Впоследствии сеянцы лука лучше не рассаживать, а удалять наиболее слабые их них. Когда появится третий лист, верхушки подрезают на одну треть. Наконец, в марте-апреле рекомендуются две-три подкормки слабым раствором комплексных минеральных удобрений.

Подобным образом автор этих строк выращивает рассаду не только многолетних, но и сладких салатных репчатых луков, в том числе крымских и таких проверенных сортов, как «Ретро», «Кармен», «Черный принц», «Эксибишен».

ОБРЕЗКА И ПОБЕЛКА

Это очень важные весенние операции. Их проводят сейчас, пока не набухли и не распустились почки, при слабо-плюсовой температуре - чуть выше 0°, когда оседает снег, но еще держится колючий ледяной наст и наши ноги не проваливаются в раскисшую почву.

Цель обрезки деревьев и кустарников - уничтожение засохших и пораженных болезнями веток, прореживание, укорачивание и омолаживание кроны.

Молодые деревья, до 5 лет, обрезают умеренно, стараясь сформировать незагущенное, компактное, красивое деревце, способное регулярно плодоносить. Старые плодовые деревья, чтобы не навредить, обрезают по минимуму, укоротив поначалу верхушку, а потом разредив ветви-конкуренты, удаляя растущие внутрь кроны, трущиеся и затеняющие друг друга, самые мелкие, расположенные у ствола и вблизи основания толстых скелетных. Да и весь контур стараются выровнять, одинаково укорачивая (на треть или на четверть) разросшиеся длинные ветви. Не нужны и самые нижние, разлапистые, мешающие свободно проходить под деревом во весь рост.

Обязательно удаляют все сухие, поломанные, переплетающиеся между собой. Умеренное прореживание улучшает освещение, проветривание кроны (это наилучшая профилактика заболеваний), что одновременно укрупняет размер и способствует яркой окраске плодов, улучшает их вкус.

В конце марта, при положительной температуре выше +5°, крону на стволах яблонь, груш, слив и вишен в качестве профилактики желательно опрыснуть слабым раствором медного или железного купороса, а спустя несколько дней побелить надежной, долго сохраняющейся побелкой. Это защитит деревья от солнечных ожогов.

Еще материалы

Комментарии